一些名莊的傳奇年份酒承諾在酒窖中陳放數十年。全盤者願意陳放葡萄酒，基本來自兩大因果：一是酒的氣息會變得越加優雅，二是酒的價位也會得到改進。卻，根據時光流逝，一些酒的包裝外觀會受到光陰帶來的損害，如酒標受損、酒塞漏氣等。即便身處溫度和濕度都受到嚴格控制的酒窖裏，酒瓶的外觀也未必能夠完好無損，就要瓶中的酒也會有所損失。從而，一些行家就提出應該對這些老酒推動修復了。
專家倡言這種修復可能在葡萄酒窖藏25到30年時推動，因為25年至30年是高雅軟木塞的均等壽命。酒莊首倡的修復分為三個層次：一是移易已損壞的酒標；二是變為瓶塞、酒帽和酒標；三是假如瓶內酒位現形下降，還要向瓶內注入同年份的葡萄酒。可見心愛收藏老酒的愛好者來說，這樣做有兩個裨益：一方面，經由全部修復，准許延長葡萄酒的壽命。另一方面，轉手這些寶物時，微晶瓷，金額會立即上漲。佳士得拍賣行酒品部主任Michael Ganne定然地說，通過修復的老酒比其他略有受損或外觀不佳的酒售價要高出15%-20%。
老酒收藏家的黃金年代
哪怕，如此精細的工作該找誰來做呢？“隨時間的推移，准許對其老酒首倡售後投效的酒莊越來越少了。”著名的南特Cabinex事務所專家Robert Gorreteau遺憾地說。不過，只有酒莊才力夠驗證葡萄酒的真實性，對老酒並進修復，讓酒包裝外觀重現顏色，並避免造假的嫌疑。
大概其二十年前，大多數名莊都向行旅推薦這項售後效力。這樣做照常會錦上添花，但有時也適得其反。在充滿神秘顏色的酒窖裏，修復工序並不總是嚴格通過準則施以。位於聖于連產區寶嘉龍酒莊（ChâteauDucru-Beaucaillou）的合夥人Bruno Borie遺憾地表現：“在某些酒莊裏，修復的條件不甚科學。酒窖主管用手去拿瓶塞，不僅用手工打塞機封裝酒瓶。不用我說您也瞭解，這裏存在極高的細菌抱病的風險。”
也有一些酒莊十分暢快知足葡萄酒愛好者的謀求，不管他們在什麼場地。拉菲羅斯柴爾德集團（Domaine Barons de Rothschild）總經理Christophe Salin回想說：&ldquo，人工陰莖;大眾曾有一段時候在美國組織修復葡萄酒的活動。酒窖主管到美國出差一個月，造訪好幾個大城市。”酒莊預先取道報紙發出發言，自稱應允修復哪些年份的酒，愛好者便可攜帶自己的葡萄酒去見他。對旅客來說，那真是一位黃金年代。
修與不修？
白馬酒莊的Pierre-Olivier Clouet鼓勵前進老酒修復。他表現：“採用一瓶途經修復的老酒能讓愛好者體驗一段難忘的沿革。”而羅曼尼-康帝酒莊的共同大家之一Aubert de Villaine停止對自己的酒齊頭並進修復。他說：“全部熱望修復的，因素都是為了拿去拍賣。”
反對投機不是事由
那麼以後發生了什麼事？是什麼起因讓至今早就引起前例的方法變成了例外？一些著名酒莊的擔當人列舉出一系列目的。首要是為了羈絆投機行為。羅曼尼-康帝酒莊的一同大家之一Aubert de Villaine說：“當我們意識到，他們的關係當緊都是為了把酒拿去拍賣時，所有人便停止倡言服務了。” 另一位前提是緊張要照辦一些曾經不偶合酒莊標準的小年份酒，愈加是遇到假酒。這也是使多數酒莊減少積極性的起因之一。Christophe Salin說：“從葡萄酒離去酒莊到重新次回來的這段年月裏，我們不洞悉發生過什麼情形。大家既無法控制溫度也無法控制濕度。”
還有人提到了老酒修復彷彿會引起的法律風險和關鍵。奧比昂酒莊的運營主管Jean-Philippe Delmas遺憾地說：“不是大家不願意做這樣的事，而是不能做了。眼前這件事變得太複雜了，似乎會引起眾多法律事端。”某些酒莊主人益發乾脆說：“略略老酒的外觀有人作為有關鍵，可酒莊莊主以為情狀還算良好，為此前進的沒完沒了的爭論讓酒莊主人減少了耐心！”
酒莊提出的這些原因是容許領略的，但反對投機那條或許不能成立，越來越是對波爾多的酒莊言談。因為倘若說葡萄酒販賣鏈的各個環節：批發商、經紀人、拍賣商、投機者都曾從名酒交易金錢飛漲中獲利的話，那麼酒莊容許是主導個獲利的人。1992年期酒上市時，拉菲酒莊1991年份酒批發價為28.30歐元，到2011年便飆升至490歐元。一準，這期間價格也有高低起伏，但總歸在20年間翻了17倍！
這樣好的行情讓波爾多大多數酒莊都增益了收益，當今也促使他們對酒窖啟動大距離的翻修工程，負荷白馬酒莊翻修工程的設計師Christian de Portzamparc和負荷愛士圖爾酒莊翻修工程的設計師Jean-Michel Wilmotte所做的傳奇工作那怕很好的信物。困擾是既然全部置身各個環節的人都發了財，為什麼就不允許葡萄酒的私人購買者也借此東風呢？肯定，所有人應許對葡萄酒業界“商業化”的形勢和一些客戶力求對其老酒漸進修復僅是為了賺取增值等現象表現遺憾，但這是一個既成理論，掩蓋它也不能使它消失。
30年的葡萄酒不要喝了嗎？
老酒是否該修復這樣的談何容易麻煩，讓法國多數名莊莊主爭論不休。他們當中大多數人主持，葡萄酒的命運不是用來賺錢的。Aubert de Villaine說：“我們作為，我們的酒是供那些決定它的愛好者喝的，或是由飯店老闆買來放在餐桌上供顧客喝的。”如是瓶內的葡萄酒有所失去，酒標輕微受損，或許碰巧披露眼下是時候喝了。Christophe Salin說：“要是一位元訪客拿著一瓶酒來找大家，裏面的葡萄酒久已降到瓶肩那裏，大眾會知會他，他該拿出開瓶器，把酒瓶打開，以後喝掉。”
鑒於瓶塞的均勻壽命只有30年，那麼是否意味著大眾用極高價格買來的一瓶好酒就興許在30年的時候把它喝掉？至少白馬酒莊不這麼以為！伊甘酒莊和白馬酒莊的總經理Pierre Lurton留心說：“如今，所有人是最先能夠做到打開一瓶1929年的酒來品嘗的，為此大眾感到特別自豪和感動。之因而能做到這樣，大部分是因為這些老酒度過了修復。”Pierre Lurton堅持具有良好的陳年潛力是其葡萄酒的一大優勢。從葡萄酒離去酒莊到它被打開時，這期間發生過什麼現況並不重要，只要瓶內的酒吸取了保存就夠了。“大眾夢想品嘗這瓶酒的人能夠得到一次難忘的原委。”白馬酒莊年輕的技能總監Pierre-Olivier Clouet慎重說。
哪些酒能吸取酒莊的修復？
雖是一個葡萄酒愛好者早就決斷要對他久藏的葡萄酒躍進修復，也未必真能辦取得。因為即便有一些酒莊，如白馬、伊甘或奧頌酒莊，能夠為老酒並進修復，但他們也不是什麼酒都接收的。Pierre-Olivier Clouet透露：“客人向所有人提出的修復企求，所有人僅承接其中的10%。”酒莊會對這些酒並進嚴格篩選。事先，旅客千萬把葡萄酒的照片寄給酒莊。倘若酒標損害得過於危險，瓶塞漏氣過多或瓶內的葡萄酒失去得過多，修復的企求將被馬上拒絕。隨後，過關的旅客需親自帶著他那寶貴的酒到酒莊，並簽署一份合同，裏面詳盡預定雙方的權勢和義務。
葡萄酒妥當交到酒莊後頭，並不意味著萬事大吉了，因為酒窖主管要對瓶裏的酒齊頭並進鑒定，由他指定是否值得修復。Pierre Lurton說：“達不到法規的酒將被封上一位圓錐型的瓶塞退還給消費者。這瓶酒將不又具有商業金錢。”要是前進整個修復，客人還非得應允“犧牲”一瓶自己保存的同一年份酒以對其他瓶酒展開補充。在如意了一切這些爭端然後，那些“老酒”將品味真正的VIP效死。重塑新顏後，酒瓶將由如絲般的紙包裝好放進木質的箱子裏。它們的壽命還能延長25至30年，其商業價格也將獲得大大長進。
有時，一些名莊拒絕修復早已出售的酒，但卻對自己窖藏的酒並進修復。Christophe Salin承認：“大眾委實許諾展開修復，但僅針對所有人自己的酒。它們從未移動過酒莊，是歷史的見證。”這個立場也得到位於聖于連的二級莊寶嘉龍酒莊的贊同。該酒莊現今用Paetzold公司研製的機器對自己窖藏的1920年至1978年的12000瓶酒猛進修復。
售後賣命把葡萄酒變成奢侈品
這種待遇上的不平等早已變遷Robert Gorreteau論述自己觀點的有力論據。“全數拒絕售後盡職是不對的，眼前對酒莊自己也是有所損害的。試問，一輛豪華轎車如果沒有售後盡職，您還會買嗎？”這位資深美食家問完後，自己響亮地回答道：“答案肯定是不！”修復困難而家還未讓確定者感到惴惴不安。酒莊當天算數自己決定做或不做。平庸來說，修復是免費的。在應承猛進修復的酒莊，有的酒莊在標籤、瓶塞、酒帽上標注修復字樣，容許目前在這三處都標注修復字樣（沒有條例得要標注）。不過，接替父親Robert工作的Emilie Gorreteau首倡收藏家們重視，把真正用作投資的葡萄酒，即那些大概要歷練修復的葡萄酒和其他葡萄酒區別開來。她主持：“為了有朝一日謹慎，最好或許制訂一位售後章程，使愛好者能夠理會有哪些大概性。”定然，提倡這樣的售後效死將最終把高檔酒推入奢侈品（如路易威登或法拉利）的陣容，並恐怕招致大部分大家對它們越來越望塵莫及。
對老酒包裝齊頭並進美容的機器：Eternam
波爾多Paetzold公司研製出一台對老酒躍進修復的機器。它的名字叫：Eternam。這台機器每天能夠措手300個瓶子。由三名工作人員並進操作。操作重要步，以機械方式除去瓶塞。有時要對瓶子並進剖析。以後除去殘留的軟木屑，用同一年份的酒補充到被翻修的瓶內，並注入微量的二氧化硫以保證其照常陳化。以後重新壓入瓶塞。用鐳射刻寫瓶身以便有朝一日的身份追蹤。每過手一瓶酒需支付3.50至20歐元的機器租賃費。計算到沉睡在酒窖裏的庫存老酒，特別是在波爾多，修復工作有興許要花費幾十萬歐元！
